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服裝制版專(zhuān)業(yè)理解

2022-04-29 15:11:40
414次

服裝制版是現(xiàn)代服裝工程的一部分:現(xiàn)代服裝工程是由款式造型設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、工藝設(shè)計(jì)三個(gè)部分組成。服裝制版就是其中的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì);她既是款式造型的延伸和發(fā)展,也是工藝設(shè)計(jì)的準(zhǔn)備和基礎(chǔ)。服裝設(shè)計(jì)包括1、創(chuàng)作設(shè)計(jì)(款式圖,包括款式、面料、色彩等等的表達(dá));2、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)(也叫制版,版型處理或打版,每個(gè)部位的具體規(guī)格尺寸);3、工藝設(shè)計(jì)(也叫車(chē)位,一件成品的縫制過(guò)程)。其中制版在中間是處于一個(gè)承上啟下的作用,是整個(gè)服裝設(shè)計(jì)里面重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。

制版講三準(zhǔn)一全,款式,尺寸,細(xì)部計(jì)算準(zhǔn)。面,里,襯,工藝版全。服裝設(shè)計(jì)師手稿不能準(zhǔn)確表達(dá)立體真實(shí)服裝效果,更不能做功能性實(shí)驗(yàn),為保證服裝活動(dòng),舒適,美觀,現(xiàn)代服裝工業(yè)化生產(chǎn)前要進(jìn)行首件產(chǎn)品樣衣試制。

 

中文名 服裝制版

外文名 patter making

類(lèi)    型 概念

類(lèi)    別 服裝

組    成 3部分

 

造型方法

平面造型

A成衣比例直接法

B人體比例過(guò)渡法C 成衣比例局部過(guò)渡法,

D 基型法

立體造型

A幾何形體法

B 原型展開(kāi)法

C立體成衣展開(kāi)法:制版要求,三準(zhǔn)一全。

款式,尺寸,細(xì)部計(jì)算準(zhǔn),面,里,襯,工藝版全。

輔助線(xiàn):d輪廓線(xiàn)

刀眼寬0.2長(zhǎng)0.3

錐眼距省0.5厘米

做縫1-1.5厘米

弧線(xiàn)處做縫0.8厘米

折邊3.5-4.5厘米

:扎白坯(劃片

A布料處理:熱縮 浸水

平整去皺:紗線(xiàn)校正與確定

排料:紗線(xiàn)不允許斜劃凈縫樣

主要部位:手工縫制

7白坯縫制過(guò)程:

A:縫線(xiàn)在凈縫線(xiàn)上準(zhǔn)確運(yùn)針,為確保精確可使用別針或手針縫制。四消滅:水,油,粉,線(xiàn)頭。) ,

袖窿拉扦條,為提高效率,袋,袢,育克可劃上位置

:袖子最好手針绱,0.5-0.7針距,扎坯對(duì)位以刀眼為準(zhǔn),反映真實(shí)版型,不允許離開(kāi)樣板調(diào)整。

D:正確熨燙,可采用歸拔工藝。

試白坯

要求人臺(tái)高度調(diào)制視線(xiàn)水平部位,一般160-175cm

:穿衣時(shí)前后中線(xiàn)對(duì)準(zhǔn)人臺(tái)標(biāo)記線(xiàn),尤其后領(lǐng)窩對(duì)準(zhǔn)人臺(tái)第七頸椎骨

:正面觀察,對(duì)稱(chēng)部位,領(lǐng)子,駁頭,領(lǐng)里口的造型,以及領(lǐng)子與頸部帖領(lǐng)均勻度,肩寬量是否與設(shè)計(jì)相符合背面觀察,后衣身不起吊,后領(lǐng)造型,肩符合設(shè)計(jì)要求,無(wú)斜向皺紋側(cè)面觀察,袖窿與人臺(tái)臂根相似形,肩風(fēng)不向后,后肩袖窿余量不過(guò)多,前肩袖窿拐點(diǎn)后帖體自然無(wú)起容,BL線(xiàn)水平不吊起,前胸帖體度均勻流暢。

袖子,正裝圓袖帖,彎,扣,袖山容量均勻飽滿(mǎn),前呈腦門(mén)狀

休閑袖子,帖體度減弱,袖型偏直,SP點(diǎn)大于正裝,正側(cè)袖曲線(xiàn)弱。

:出現(xiàn)斜向皺紋是服裝弊病,是不平衡或各部配合不好所產(chǎn)生,要采用手提,大頭針別等方法,將病狀根除,回到平面修版。

款式確定

設(shè)計(jì)師手稿/刊物圖片(需按客戶(hù)要求自己確定具體規(guī)格)

企業(yè)制單要求(不需要自己定規(guī)格,但是必須按照制單要求)

實(shí)樣樣衣(關(guān)鍵看測(cè)樣衣的方法,測(cè)量方法正確才能做出最接近的紙樣)

平面制版

國(guó)內(nèi)的制版方式

中式服裝:是從古代深衣制時(shí)就采取的人體雙臂平展、兩腿稍劈的立姿結(jié)構(gòu)形式,裁制成的服裝是直線(xiàn)狀、整片式、平面型的。其裁剪方法是將衣料一折成四,將衣服的腋下和腰部多余的衣料剪去,使衣片成一個(gè)十字形,然后在前面的衣身中間剪開(kāi)作為開(kāi)襟,并修剪出一桃形的領(lǐng)圈即成。在部位結(jié)構(gòu)和形體空間方面,它不像西式服裝那樣注重人體的胸圍、腰圍、臀圍的塑造。此種方式沿襲多年直至清末民初。

短寸法與胸度法:這兩種方法是20世紀(jì)30年代日本裁縫到我國(guó)開(kāi)店、辦廠等傳播的。短寸法是在人體的胸部以上測(cè)量多個(gè)部位,求得裁剪所需的所有部位尺寸,然后按照這些尺寸來(lái)制版,以達(dá)到造型更加精確合體。

胸度法是以人體的凈胸圍為基數(shù)來(lái)分配各部位所占的比例尺寸。又叫做號(hào)型裁剪法。由于我國(guó)人體體型不同,胸圍較小,多以半胸圍減去一個(gè)數(shù)計(jì)算。


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